Как сделать слив в бане? Если вода отводится неправильно, здание начнет гнить. Так как в банях повышенная влажность, то единственный способ выхода влаги — через пол, но для этого необходимо правильно оборудовать слив. Выбирая тип будущего слива, необходимо учитывать, насколько часто баня будет использоваться. Если её посещают всего 1–2 раза в неделю, то нет смысла устанавливать ёмкости объёмом 2–3 кубометра.

Сливание воды непосредственно под пол бани (в приямок) имеет недостатки:

  • постоянная влажность в помещении, где вскоре появятся плесень и грибки;
  • неприятный, гнилостный запах в бане;
  • риск разрушения фундамента в результате размытия верхнего слоя почвы;
  • в условиях повышенной влажности дерево может прослужить недолго.

Слив в бане можно организовать двумя способами:

  • подключиться к центральной канализации;
  • установить резервуар недалеко от бани и вывести слив в него.

Немалую роль в обустройстве слива играет тип пола. Основная часть влаги попадает именно на полы. И если они установлены неправильно, то менять придется часто. Пол в бане можно сделать из дерева или из бетона. Если деревянная баня будет использоваться периодически, то пол следует сделать из дерева, так как малозатратен и прост в монтаже. Но со временем пол будет разрушаться и его придется перестилать. Баня, в которой имеется парилка, комната отдыха и душевая, нуждается в качественном и надёжном полу, например, из бетона.

Особенности устройства слива при деревянной конструкции пола

Деревянная конструкция может быть протекающей и непротекающей.

  • Протекающая конструкция представляет собой сплошной настил, укладываемый на бетонную стяжку или лаги под небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды. Минус этих полов заключается в постоянной влажности дерева, которое вследвствие поддаётся гниению.
  • В непротекающих полах вода по уклону стекает вниз, затем попадает в сливную трубу. Минус – постоянная высокая влажность деревянных элементов пола.

Протекающие полы более практичные и долговечные. Доски кладутся на лаги через промежутки (примерно 5 мм), что позволяет воде уходить в приямок. Также создается естественная вентиляция, благодаря расстоянию между досками, обеспечивающая быструю просушку пола, что вследствие положительно влияет на его долговечность. Некоторые владельцы бань не прибивают доски пола к лагам, что позволяет легко их демонтировать для просушки или заменить другими досками, в случае появления изъянов. При монтаже протекающего пола нужно обеспечить герметичность приямка и гидрозатвор, препятствующий распостранению неприятного запаха. Вода будет стекать по всей площади пола, а затем через сток уходить в сливную яму или центральную канализацию.

Попадающая в приямок из-за некачественной гидроизоляции вода станет причиной повышенной влажности и неприятного запаха в бане.

Как оборудовать канализационный сток для бани?

Вариантов всего два:

  • Вырыть канал для стока воды из бани в сливную яму. Плюсы: быстро и малозатратно. Минусы: необходимость постоянной прочистки канала и ограниченный доступ к нему.
  • Установить трубу, зарыв в землю, куда будут уходить канализационные воды из бани. Плюсы: высокая надёжность, долговечность. Минусы: затратно и трудоёмко.

Трубы можно использовать керамические, пластиковые или асбестовые трубы. Металлические брать можно, но нежелательно.

При выборе диаметра трубы для второго варианта, следует учесть:

  • приблизительный объем уходящей в слив воды;
  • периодичность использования бани;
  • наличие душевой кабины, унитаза и пр.;
  • среднее количество посещающих баню людей.

Оптимальный диаметр трубы — 80–110 мм, уклон должен составлять не менее 20 мм на каждый метр. Разработка слива воды через трубу должна проводиться еще до стадии устройства фундамента. Проводить трубу через фундамент нежелательно, так как может существенно снизиться его прочность. Поэтому проходить она должна под фундаментом, в случае построенной и уже функционирующей бани работы эти будут довольно трудоёмкими.

Куда выводить сток из бани?

Если на участке имеется сток к централизованной канализации, то сточная труба доводится до канализационного колодца, и уже затем врезается в систему. Иначе надо рыть и оборудовать котлован. Расстояние от котлована до бани не должно быть менее 4 метров, до ограждения — 2 метров, а глубина на 0,5–1 метр ниже уровня промерзания почвы. Также нужно учесть возможность забора сточных вод ассенизаторской машиной, средняя длина шланга у них — от 6 до 15 метров.

Для оборудования котлована можно использовать готовый септик (что довольно накладно), или обойтись более простыми методами:

  • установить в вырытом котловане специальные бетонные кольца;
  • положить несколько покрышек от тяжёлой грузовой или карьерной техники;
  • использовать емкость в качестве большой пластмассовой или металлической бочки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *